【八一】伏天里的“六月黄”（散文）

　　 苏州是水乡城市，大市范围有三百多个湖泊，而本市有名的大家熟知的有阳澄湖、太湖、独墅湖、金鸡湖、青剑湖等等，这些湖泊大量养殖了水产，让苏州人民一年四季都有对应着季节性食物，可食用不同时段的鱼虾等水产。一方水土养育一方人，鱼米之乡的苏州人，平时讲究的是“不节不食”，对生活的讲究与精致达到了一定的境界。
　　 时值夏日，热气腾腾，如烈焰熊熊。进入七月，便是酷暑般煎熬。整日流汗不止，连胃口都减弱了。此时，来个别出心裁的食物，才能吊起食欲。
　　 初伏到中伏时，农历来到了六月，这时，苏州人会吃上一种叫“六月黄”的食物。
　　 所谓“六月黄”，便是那螃蟹幼小期，几次脱壳后的柔软时。若是说未成熟的小鸡叫“童子鸡”的话，那么此时的“六月黄”便是“童子蟹”，是螃蟹界的“小赤佬”（苏州方言，相当于小屁孩的意思）。
　　 螃蟹进入十月后才真正意义上的成熟。成熟期的螃蟹最大的也就三四两一只，四两以上的很少。三四两的蟹除去外壳，吃进嘴里的只有少许的蟹肉。
　　 而伏天里的六月黄也叫童子蟹的，体积上和重量上不及成熟蟹的一半重。说来好笑，苏州人就喜欢吃这种没有多少肉的六月黄，吃的不是肉，而是鲜，用苏州方言来表示就是：“鲜得眉毛都掉下来了。”还有句好笑的话叫做：“Ho耳光不放”（打耳光不放的意思）。
　　 这种鲜，怎么来的，是烹饪的效果。苏州人不光能吃，而且会吃。那个小巧的六月黄，买回家用清水洗了，去了鳃、肠、内脏之类的。然后从头至尾切一刀，成两半，切开处用“糊”糊上，这个“糊”是有讲究的，不单单就是面粉加水，里面还得加上蛋液再加上适量的调料，至于什么调料，就看各位“煮妇”们的手艺了。挂上糊的六月黄，可以煮、可以蒸、可以煎，也可以焖。
　　 我母亲是烹饪六月黄的巧妇。记忆里吃的六月黄是在农村，当然在下放农村前一定是吃过的，只是年幼不记得了。
　　 那是1970年的夏日伏天里，三哥跟农村里的大人们学习，在夜晚时分，跟随着他们学习捉黄鳝、捉螃蟹。等到感觉能单独上手了，便带着我和小弟一起去实习。
　　 那晚，我打着手电，小弟提着“煤油灯”，我们穿着长衣长裤，因为蚊虫太多，只要被叮上一口，便是一个大包，痒老半天呢。三哥穿着高筒套鞋，戴着个维纺白手套。我们兄妹三人，来到稻田边，沿着田埂一步步地移动，仔细地查找着那些“洞”，圆圆的是黄鳝洞，稍扁的是螃蟹洞。看到黄鳝洞时，便将手中的钢丝钩放进去，待到有动静时便快速提拉，有时能钓上来一条黄鳝，当然也有滑钩的。捉螃蟹就不一样了，只要将那洞用布条或稻草什么的堵上一会，然后拿开，那螃蟹就会因空气沉闷而爬上来透气，顺手便能抓上几只。三哥的技术不过关，抓到的少之又少，但是我们有耐心，等到多抓几只螃蟹或几条黄鳝时才回家。
　　 母亲看到那些六月黄，便说三哥：太小，等成熟些再抓多好。三哥说：就吃“面拖蟹”吧。所谓的面拖蟹，就是简单地将六月黄切成两半，粘上面糊，放锅里焖熟。
　　 那日，我和小弟站在母亲身边，看着母亲制作。母亲将六月黄用刀切成两半时，那蟹还在伸着腿缩着脖，我和小弟异口同声地说：哟，好可怜。我们说归说，看还在看。那切开两半的六月黄，腹中能见到蟹黄了。有些蟹有黄，有些没有，我们问母亲为什么，母亲告诉我们蟹分雌雄，并且耐心地教会我们区分。那些公蟹切开后，蟹黄朝下滴，母亲赶紧用面糊给糊上，说是这是“提鲜”的黄，不能流失。蟹全部糊上面糊后，便放进锅里，切口朝上，锅里放少量的水，烧开，慢慢焖熟。
　　 到底是孩子，我们姐弟俩等不及吃饭时，一人手上拿一块，边吹着边吃着。根本来不及吐壳，将那六月黄连肉带壳一起嚼嚼吞下肚里。哥哥笑我们俩，母亲说：没事的，这六月黄的蟹壳软，小孩子牙齿尖，能嚼烂消化的。等到吃饭时，看着大人们仔细地吃着蟹肉吐着壳，我和小弟相视一笑，脸红红的。
　　 那次吃过六月黄后，就缠着哥哥去捉，可是六月黄是有季节的，当脱完壳后，就会慢慢长大，脱一次壳便长大一圈，壳也更加硬了。哥哥钓的是稻田蟹，是蟹品种里最次的一种，幼小到成熟只脱壳五到六次，河蟹的个体也不算太大。
　　 回城后，大哥时常带蟹回来，那种蟹是苏州阳澄湖里的蟹，从幼小期到成熟要脱壳十二次。大哥知道母亲在伏天时没胃口，不思饭菜，总会带些鱼虾蟹等时鲜回来。
　　 有一天，大哥带回一些六月黄，并亲自动手烹饪。他将六月黄切两半后，拖上面糊，先放油锅里稍煎一会，然后放入小年糕一起炒，他告诉我这是有名的：蟹炒年糕。我站立在旁边，时不时地问上一两句。我问大哥为什么不叫年糕炒蟹呢？然后又问大哥，这是螃蟹的第几次脱壳？大哥朝我白了一眼，说了一句：就你话多，你问它呢？看着大哥严肃的脸，我红着脸，不再吭声。大哥怕吓着我了，便再次回过头来对我一笑，我也跟着笑了，我们兄妹俩哈哈大笑起来，母亲跑来看了看，问过什么事，随后也跟着笑。那天的六月黄吃的不是味道，也不是鲜，而是一种亲情，一种温馨。
　　 今年的六月黄已经接近尾声，那蟹壳渐渐硬了起来，老苏州们不再喜欢了。
　　 年年吃蟹之时，苏州食客可有吃福了，不但可以吃到“苏北蟹”（指洪泽湖的蟹）还能吃到苏州本地的大闸蟹。那些大闸蟹个大，脚毛金黄，壳颜色浅，比外地蟹稍贵一些，因为这些大闸蟹是要经过十八次脱壳才长成的，所以成熟期晚些。
　　 那么，如今市场上怎么还有那些大闸蟹的六月黄出售呢，只是那种六月黄价格贵，品质也好。它有个高档的名字，叫做：双壳六月黄。这双壳六月黄可是金贵得很，因为一百只六月黄里才能挑出一只真正意义上的双壳六月黄，百里挑一呀。
　　 双壳六月黄，比六月黄更吸引人的是脱壳时，同时脱去了鳃和内脏之类的，此时的蟹壳几乎都是软软的，全身没有污垢的。这种双壳六月黄要及时处理，这些童子蟹接触到水以后，几小时内壳就会变硬，离水时间又不能太长，五小时后会死了，所以一般人家无法购买，只有特定的加工部门，经过烹饪或是制成醉蟹，这样才能吃到新鲜的口味。
　　 前几天，女儿买回一罐，我因肠胃不好，错失了品尝的机会。看着女儿吃得津津有味的样子，我笑了……
　　

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