洛带燃灯寺：穿越六根的静

　　燃灯古寺的静，静得时光戛然而止，却也缓缓流淌。清晨的阳光跳下瓦檐，打在树上，落于衣衫，宛如普度众生的慈光，于善念的诵咏中，变成一朵硕大的莲花，盛开在每个人的心中。

　　心如海，则善无边。

　　在静逸的时光里，我偶遇一位职事堂前的老妇人。素衫，瓦沟脸，十指疙疙瘩瘩。她正缝制着一袭金黄布缎，手里的针，像悠闲的蜻蜒，缓缓飞起落下。她笑着对我说，她是居士，白天在这儿做义工，也是一种修行。万缘放下，静处生光，我想她一定在燃灯寺望见了佛法深处的光。

　　那束光来自女尼褚信相，一个安静行走的女子。她从隋朝开皇年间走来，被三峨山的气韵吸引，在此结庐修行。灾荒年代，她用积粮救济附近百姓，帮他们渡过难关。圆寂后，当地人为纪念她，故地置祠，名为“米母院”。几度兴废迁移，又经历“圣母院”、“瑞应禅院”等名字。清朝中叶，有信士供奉了燃灯佛一尊。这燃灯佛特别有意思，它身上的108个穴位都设置有灯盏，全部点燃时浑身通透明亮。信徒的身子哪儿不舒服了，去点燃这尊佛对应穴位的灯，就能消灾祛病，很是灵验。寺院也因此易名“燃灯寺”。

　　若你问，燃灯佛真这么灵验吗？

　　佛说，拈花一笑，懂得即可。

　　我说，把内心的瞩望寄托给有灵性的佛，还有什么不能放下的呢？

　　上个世纪末，寺院迁建至甑子场八角井街至今。寺门题有“燃灯古寺”四个古体字，透出穿越千年的沉静。迈入山门，沿中轴依次是天王殿，大雄宝殿，观音殿，再到燃灯古佛殿。无论弥勒佛、释迦牟尼、观音菩萨，还是燃灯佛……在你眼中呈现什么法相，全在你的心境。但燃灯古寺的那份静，穿过一切物象和轮回，总会令你蓦然心有所动。

　　燃灯寺的静，处处有禅意的菩提。廊檐下，有位中年居士手持经书，来回踱步，嘴里喃喃默念。一柱阳光如同舞台照明灯，朗朗投在她脚下——作为意象，作为需求；一位游人倚靠在黄桷树下，沉湎于无边冥思，两位比丘尼正在细细擦拭着香炉架——作为现实，作为呼应；碑廊里，那一排清代石刻镌记着古寺的时空流淌，字迹已是斑驳依稀——作为呈现，作为启示。眼里所及的元素，若是缺失任何一种，这里的静，便会失去极具微妙的谐调。

　　燃灯寺的静，蕴藏着千年的佛韵。走进客堂，满眼皆是毛笔书卷，挂在墙上，铺在桌上，如同飞泻而下的瀑布。那一个个苍劲有力的墨字，宛如展翅欲飞的鸟，却最终放下欲望，永恒地定格在佛法圣界里。堂内有佛事接待室，一位年轻的比丘尼端坐桌前，手持毛笔，在纸符上谨慎地书写着。片刻，她抬头说，施主，请坐。我吃了一惊：好一个眉清目透！圆脸，两弯细眉如烟岚，目光清澈透明。这份佛家的气质和心境，在世俗中是难以找到的。她提笔时，偶尔会看我一眼。我默默坐了一会儿，按捺不住地问，请问师傅在写什么？她说，哦，经常有施主请我寺帮忙，为他们家人祈福点灯。说完，她继续伏案书写。我明白她言中之意，乃是指佛事皆随缘奉缘。

　　燃灯寺的静，亦是素与简的归宿。寺院算不得大，比丘尼不过十余人，四重殿两侧便是长长的廊舍。二十余间厢房，木窗擦得干干净净，床单白得像雪，看着十分舒坦。五观堂内，几排长木桌凳纤尘不染，在阳光下生出一道道奇妙的光晕。一位比丘尼敲了几下大木鱼，清脆的声音在寺院回荡。居士们手持钵盂，静静走向堂内。念经堂里，六七位比丘尼低诵佛经，那声音宛如从大海深处浮上来，空灵而神秘。

　　燃灯古寺的静，是穿越六根的静。这份静，是一代代尼众追寻“缘起性空”的境界，在一千四百多年的时间长河中修行而来。

　　灵性的蔓延，九曲回肠的歌

　　洛带的柏茂山上，有金龙湖滋养风物。始于此湖，沿山脊有金龙长城。它又是一条朝圣之路，蜿蜒至山顶的金龙寺。行于其间，“金龙”是盘旋于头脑久久不散的影像，如若祈得三生愿，真有金龙庇护，倒也不枉寻这素心禅院。

　　穿过金龙城门，拾级而上，拐过一个急弯，路势如蛟龙得水，倏地腾空跃起，直冲苍穹。用大于45度的角仰望，只见得二三百米的龙尾，却不知它奔向何处。在此既问归处，又寻来路，生命的神秘正如同这金龙摆尾。迎难登高，可见沿路的山坡边，满是郁郁葱葱的柏树，在金龙消失的地方兀然有了一个小夹角，俨然“一线天”，流云穿行而过，余韵亘古悠远。

　　登上“一线天”，鸟瞰低处，再翘首望远，可一览金龙的全貌。它身长1680米，高3米，宽4米。站在每一个垛口眺望，众生如蝼蚁，无一不在虔诚前行。金龙则穿越时间的尘埃，起起伏伏游走于苍翠的大山之间，如梦如幻。那分明是一种灵性的蔓延，宛若时光在缓缓流淌。此时的小我遁形于尘世，与金龙紧紧相依，顿感生命之渺小，自然之伟大。这一刻，只愿风云流散，铭记一颗又一颗朝圣之心的低吟和期盼。

　　金龙长城也跟八达岭长城一样设有烽火台，共5个，多在转角处，彼此相距千余步。山风从射口涌入，仿佛是金龙在诉说自己苦难的身世；而砖石上的斑驳，记录的不仅仅是它成长的历程，还有世人朝圣的脚步。在大山的晨昏之际，金龙蓦然一个转身，时光已过十余年。

　　2001年，七八十个山民，每天用近乎古代的原始劳作，将一块块砖石搬运上山，唯一可用的运输工具就是鸡公车。他们凭着肉眼放线，勾勒出它雄伟的身姿。不过山民缺乏经验，造“龙”之初，长城前脚垒起，后脚就倒。途中遇几段崎岖山路，不得不用钢筋柱子搭建。山民也希望它能骄贵一点，就用青砖作它的骨骼，还专门找了两个砖窑烧制。可大山清贫，终究承担不起如此昂贵的费用，不久便改成了黄土砖。两年风风雨雨，金龙诞生了。它沉静而不张扬，默默地韬光养晦，守护着这片黄土地。直到2005年，洛带举行了世界客属第20届恳亲大会，金龙蓄积了四年的灵气和锐气，终于引来了世人瞩目。它由此还得到一个“最”称——中国最大的仿真长城。

　　金龙腾飞，不忘恩泽山人。质朴的村民依山傍“龙”，结庐营生，为世人奉上祖传的客家美食，生活也日渐丰盈。客家水粉、玉米烙饼、黄凉粉，还有柏枝熏烤的肉串，大山独有的鸡肉菌……你尽可一路大快朵颐，到了山巅的金龙寺，亦能将尘心放下，还俗世之念。

　　金龙寺古朴简素，红墙灰瓦，古树参天，是成都唯一的山顶寺院。千余年的岁月洗涤，斑驳日影深处，那两口被称为“泉灵”的古井依旧存于完好。相传五代十国的后汉初期，这里因为山高岩硬，饮水很是困难。寺内高僧便率众弟子设坛七天七夜，虔诚膜拜，精诚所致，感动了救苦救难的观世音菩萨。菩萨杨枝一滴，从此井内常年水清碧绿，还可用来冶疗百病，远近闻名，凡朝拜者无不请水一瓶，拿回家中消灾增福。

　　寺院右侧的廊道里，有两三个参禅悟道的出家弟子，穿着藏青服饰，双手合十，对世人深深颔首。香客们撞击着檐下的大钟，袅袅声响不绝于耳，恰似金龙吐雾，让人如坠仙境，只听得“绕地世路都是梦，到此俗心一似禅。”

　　沧桑厚重的是脚步，而煜煜生辉的却是佛心。行的是金龙长城，修的却是通透之性。一首九曲回肠的歌，久久不散。