搅团

搅团，是个粗粮吃货。往后倒退约四十年的时光，这吃货基本是关中平原上的主食，把作为粗粮的玉米能加工成如此可口的花样，绝对是关中人民的重大创意，也是关中人民集体智慧的结晶。

搅团没能上国宴都有点遗憾，周文、秦皇、汉武、唐宗是否吃过搅团及至厚爱之已无迹可查。可前国家主席杨尚昆同志、及现如今的习(jìn)平同志肯定都熟悉这吃货。至于怎样评价，这好象是国家机密，常人无法知晓。试猜想一二：好评不敢完全肯定，差评则绝对不会有。因为，搅团在好长的一个历史时期都是关中人的饮食主流，自从上世纪八十年代搅团逐渐退出关中人的主流吃货一个时期后，吃腻了大鱼大肉及精细食品的人们，又翻回来推崇搅团了，说搅团是绝对的绿色美食、特色吃货！从此，搅团的声誉与地位还一路飙升，似不在山珍鲍翅之下，大有冲击"中华名吃"的势头。有了这众口的热捧，谁再给个差评，这不是想脱离人民群众么！

搅团是以玉米面为原料的。玉米也叫苞谷，属于高产量的粗粮。苞谷可以磨成面粉，只是这面粉的颗粒较粗，很难作细。苞谷面窝头扎喉咙不大好下咽，大苞谷碴子钻牙缝、味如嚼蜡，吃多了人老返胃。小苞米粥还可以，但没有菜类及干货相佐不成。搅团是关中人发明的吃货，是粗粮细吃的杰出范例，也是老陕对世界非物质文化的巨大贡献。至于搅团诞生于何年何月？又由何人所创？不得而知了。

搅团的制作比较麻烦，得有技术、也还得有力气。"搅团要得好，三千六百搅",这就是说，制作时关键在一个搅字。做搅团也俗称打搅团，可能为了称呼上顺口，把作为动词的"搅"用"打"来替代。在关中方言里有"打搅"一词（与国语中"打扰"同意），似乎"打"与"搅"是可以置换的，因此就有了"打搅团"这个特色的固定词组。

打搅团，得先把苞谷面在一个盆里和成面糊，然后汆入沸腾的水中。当然了，这铁锅里沸腾的水是有一定比例的，得看人定量。把冷的面糊倒进铁锅里与沸水混合后就开始搅，同时炉下也开始加温到沸腾。在这个初始搅的阶段，还要完成一个程序，就是和。和，就是调节稀稠。一开始都较稀，因此就需再和入些面粉的。就这样搅着、和着，直至适当为止。怎么才适当呢？没准，有人爱吃硬搅团就稠点，爱吃软的就稀点，全凭喜好。

完成了和的过程之后，就进入高潮了：搅。这搅团全在这搅字上，认真工作、付出流汗了，也就是搅到了，这搅团才有劲道，才爽口。如果怕出力流汗、有所懈怠和偷懒，那搅团的味儿感觉跟青泥一样，要多难吃有多难吃！"搅团要得好，三千六百搅",听听，三千六百搅！不说别的，光是数到三千六人的口舌都会抽筋，更遑论让人抱着擀杖在热气腾腾的灶台边搅了。虽说这组数字有点夸张，但所强调的只有一个字：搅！搅的过程很漫长、也很辛苦，但一想到打好后的搅团、调上用菜油炝好的浆水，再拌上炒好的嫩韮菜，飘上一层红艳艳的油泼辣子，人的味觉神精立时就有些兴奋了。况且，若看到家人们吸尘器一样吸溜、吸溜地吃得满头大汗，做了这顿好饭的人自然也就有一种自豪的成就感。每每想到此，打搅团的人就搅得更起劲了。

打搅团很费体力，往往要用上全身的劲。虽有些劳累，但那场景有时却显得很闲适，也很温馨。搅一遍，再搅一遍，一忽儿单手，一忽儿双手。手臂不停地摇动，全身也随着手臂或轻或重或紧或慢地蠕动着。这是劳动，同时也象是在舞蹈。打搅团往往需要两个人，一个人在上面握着擀杖在锅里搅，另一个人坐在灶前烧火。搅的过程中一定要文火。烧火的往往是男人，打搅团的则是女人。男人有一把没一把地往灶里添着火，同时也有一句没一句地与女人唠着家常。这是在做饭，同时也在谈心，其间也不乏抒情。这是生活中的另一种浪漫。

最后，看到锅里的搅团粘若胶糖，挑起来晶滢透亮，滴下去藕断丝连，就知道到火候了。这时就可以开始收尾工作。先把锅沿四周的准搅团铲刮干净，顺锅四周加一圈凉开水，捂上锅盖后加火烧开，再炖一会，最后掀开锅盖，搅伴均匀。这一锅热气腾腾的搅团就打好了。当然了，作为必不可少的辅料，诸如炝浆水、炒韮菜、泼辣子等，在之前就己完成了。打好的搅团有一部分漏成了凉鱼儿，多余的则可用或大或小的盘子晾成片片。吃的时候，爱吃热的吃热的，爱吃凉的吃鱼鱼儿，片片最好放到下一顿烩着吃，一切随性。

吃搅团也有些讲究，外乡人若无人指导根本就吃不了，更不会有好评。有个经典故事，说是上个世纪中期，杨尚昆同志在我们老家临(jìn)一个村子搞社教，被派到一个社员家吃饭。按说搅团是粗食，不能待客的，但那家人穷的有搅团都很不易了。任凭你身份再高，也只好入乡随俗吃搅团了。主家把饭端上来往桌上一摆：一碗搅团，一碗浆水汁子，一小盘葱花炝韮菜，外加一个油泼辣子碟。没人作陪，尚昆同志只好独自开咥。他先端起搅团碗就着菜把搅团吃完，再把浆水当汤一饮而荆搅团实质上就是苞谷面糊糊，只是稠些而已，单吃到嘴里自然没太好的口感。浆水除了酸就是酸，当汤喝肯定得呲牙。主人回来问味道咋样？尚昆同志只能咧着嘴笑。主人再问他咋吃的？他如实而答。主人忙不迭地说他吃错了，说搅团是要蘸着吃的。说完主人又出去了。尚昆同志就站起来，依旧先吃了一碗搅团，再喝了一碗浆水。他纳闷道：站着、坐着？味道一样嘛！后来经别人解释，再看了示范，方恍然大悟。搅团是要在汁子里蘸的，此蘸非彼站也。尚昆同志如法炮制：先把浆水汁子倒进搅团碗里，再往碗里挟一筷子菜，最后调上油泼辣子，这样一来就觉得有些看相、也有些饭香了。伸筷子从边上挟起带着汁子的搅团往口里一送，不作咀嚼地囫囵咽下，细一品味觉得还真不错！(jìn)平同志老家是陕西人，估计对搅团不会太生疏的。不说把搅团捧上国宴，请上他的家宴也不是没可能的。

这些年来人们似乎迷失了，不知道该吃什么好。于是乎就又从历史中翻出了搅团，这搅团因其属于原生态就变成了稀罕物。其实这搅团当初也是人们不得已而为之。粗粮做得再细，终究也当不得细粮的。搅团雅名"水围城",俗名则叫"哄上坡"."水围城"是从外观说的，中间是搅团，四周浇上浆水汁子，很象水绕城郭。"哄上坡"则指其内容，这玩意体积不小，但内容不多。吃了几大碗，肚子撑得又胀又大，可没走出几步、尿上一泡，肚中就觉得没东西了。其实，搅团的特殊吃法也是哄字。浇上汁子、调上油泼辣子、就上菜，都是为了把这浆糊一样的东西哄到肚里。吃搅团要夹成块囫囵吞下，绝对不能咀嚼。否则，那有点发碜的苞谷面的味道会让人不大好接受的。过去乡间的匠人有句俚语道："你给咱吃搅团，咱给你失搞干".也就是说：你用搅团哄我，我给你做的活也哄你！时下，人们忽然又钟爱起哄人的搅团，倒不是真的道德沦丧得只要哄人，主要是因为人们肚中的油水太多，积累得常出毛病，急需用搅团刮肚里的油水。肚中的油水被搅团刮了去，人就少生许多毛病，还能减肥。

我以为应该给搅团申请世界非物质文化遗产，最不济也弄个"中华名吃"之类的头衔，否则真对不住搅团对关中人民的贡献。不过，这玩意儿是刮油水的吃货，缺乏运作和推介的潜力，大概没人热心去张罗的。

心中有个疑问：搅团会不会失传呢？也许会的。大家都已不愿出打搅团时的那身汗了。缺失了群众基础，没有了传承的载体，只能送进博物馆供那些学者们研究了。联想到了快餐，搅团做成的凉鱼鱼儿绝对比那些洋快餐更快！吃洋快餐以刻或分计，吃凉鱼鱼儿绝对是以妙计的！虽然快是快，可就是不耐饥。目下的社会和经济状况与搅团还真有几分相似，看着很花丽，吃了也不少，表象肚大腰圆，可没后劲，一泡尿过后就有些空荡荡了。

人们钟爱搅团，过去是不能不爱，而时下也许就要的是那种爽快但却虚胀的感觉吧！